Наши горы. Казахстан. Поход по Заилийскому Алатау (Большая Алматинская кругосветка) Животный и растительный мир Заилийского Алатау

Рельеф

Заилийский Алатау входит в северную группу хребтов Небесных гор. Его вершины, покрытые снегом и льдом, поднимаются высокой зубчатой стеной к югу от опаленной солнцем Илийской долины.

Западной границей хребта служит р. Чу, восточной - р. Чарын, на юге, за глубокими продольными долинами рек Чон-кемин и Чилик, лежит параллельный Заилийскому Алатау хребет Кунгей Алатау, посредине оба хребта соединяются перемычкой, образуя Чилико-Кеминский горный узел

В указанных границах длина хребта Заилийского Алатау свыше 400 км, ширина от 40 до 60 км. Хребет имеет форму дуги, выгнутой к югу и вытянутой в широтном направлении.

Разнообразие природных условий и окраска этих гор удивительны. Недаром местные жители дали им имя "Ала-Тау", что значит "Пестрые горы"

Название "Заилийский появилось гораздо позже, во второй половине XIX века, когда первые русские военные отряды, двигаясь с северо-востока, увидели за рекой Или горы, прекрасным оазисом возвышающиеся среди степей.

Западная часть хребта, известная под именем Кендык-Тасских гор, тянется с северо-запада на юго-восток и представляет собой выровненные поверхности, занятые целым рядом невысоких плато (Курдайское, Аргайтынское и др.) с абсолютными высотами до 1 500 м. Эта часть хребта отделяется Чокпарской и Копинской впадинами от лежащих к северу невысоких Чу-Илийских гор. По ним, как по широкому коридору, проходит Туркестано-Сибирская магистраль.

Центральный, самый высокий участок хребта, который и является собственно Заилийским Алатау, заключен между перевалами Кастекским (2 825 м) на западе и Аманжол (3510 м) на востоке и имеет около 170 км в длину. Здесь, на меридиане города Алматы, Заилийский Алатау соединяется горной перемычкой с лежащим южнее параллельным ему хребтом Кунгей Алатау. Между ними, в глубоких тектонических долинах протекают ледниковые реки - Чон-Кемин к западу и Чилик к востоку от перемычки.

В центральной части Заилийского Алатау насчитывается 370 ледников общей площадью 540 кв.м. В этой центральной части высота хребта везде превышает 3 200 м, а наибольшей высоты-5 017 м. - он достигает в Талгарском массиве в верховьях р. Средний Талгар.

Высокие вершины находятся не только в самом хребте Заилийского Алатау, но также и в боковых отрогах, разделяющих речные долины. На северном склоне наиболее значительные отроги: Малоалматинский, Новый, Северный, Талгарский, Иссыкский. Южный, более крутой склон, имеет короткие отроги - Джусалы-Кунгей, Иссыктен-чоху и др.

Восточнее перевала Аман-жол Заилииский Алатау сильно понижается и далее, до р, Чилик, известен под именем Сары-тау. Вторая ветвь хребта называется Караш и находится севернее Сары-тау, высота ее 3 500 м.

Восточная оконечность Заилийского Алатау занимает междуречье Чилика и Чарына и состоит из двух параллельных гряд: Сюгатинских гор на севере и гор Тур-айгыр на юге. Эти невысокие горы (до 2 500 м высоты) разделяет засушливая Сюгатинская долина.

В непосредственной близости к городу от основной гряды Заилийского Алатау ответвляется на север мощный Малоалматинский отрог. Через несколько километров он разделяется на две ветви - восточную и западную. Между ними в лесистой зоне течет река Малая Алматинка. Высокая восточная ветвь отрога, длиною свыше 30км, увенчана целым рядом красивых пиков - Орджоникидзе (4440м), Маяковского (4200м), Маншук Маметовой (4100м), Абая (4080м) и др. Севернее Талгарского перевала (3200м) Малоалматинский отрог сильно понижается, теряет оледенение и разветвляется на несколько гребней, покрытых щетиной тянь-шаньских елей. Эта ветвь отрога служит водоразделом бассейнов рек Малой Алматинки и Левого Талгара.

Вторая часть Малоалматинского отрога - западная, известная под названием хребта Кумбель, что означает "песчаный перевал", отделяет реку Малую Алматинку от реки Большой Алматинки. От вершины Кумбеля (3200м) веерообразно расходится несколько боковых гребней, носящих общее название Терм-бутак.

Тянь-Шань очень древняя горная страна, испытавшая много различных изменений за свою долгую геологическую историю. Впервые эти горы сформировались во время калидонской складчатости. В последовавший затем длительный континентальный период, горы сильно разрушились, превратившись почти в равнину. В период альпийской складчатости на месте разрушенных гор возникла современная складчато-глыбовая горная страна - Тянь-Шань.

Многие признаки говорят о продолжающемся и поныне поднятии северных цепей Тянь-Шаня. Этим, например, объясняется наличие полосы "прилавков" (больших террас) вдоль северных склонов Заилийского Алатау и весьма частые землетрясения в этом районе.

Сочетание остатков древних покровов с формами, возникшими в результате ледниковой эрозии и отложений, создало современный горный рельеф, имеющий ряд характерных особенностей. Центральная часть хребта довольно сильно расчленена и представляет собой узкую горную цепь, отдельные вершины которой не резко возвышаются над линией гребня. Поперечные долины в своей нижней части обычно имеют облик диких ущелий, расширяющихся в верховьях. Характерная черта этой части хребта - пересохшие русла грязекаменных потоков с мощными выносами обломочного материала, достигающими дна головных долин. Склоны, обращенные на север, преимущественно покрыты снегом и льдом, южные - громадными осыпями сильно разрушенных коренных пород.

Снежники и питаемые ими ледники имеются только в центральной, наиболее высокой части Заилийского Алатау, протянувшейся примерно на 120 км с запада на восток. В Заилийском Алатау насчитывается свыше 190 ледников, с общей площадью оледенения около 400 кв. км.

На северных склонах ледники залегают в верховьях рек Узун-каргала, Чималган, Каскелен, Аксай, Большая и Малая Алматинка, Талгар, Иссык и Тургень.

Наибольшее оледенение наблюдается на максимальных поднятиях хребта в верховьях р., Талгар, где льды и снега покрывают не менее 150 кв., км. Здесь находятся долинные и котловинные ледники - Дмитриева, Конституции, Тогузак, Калесника и Шокальского, имеющие в длину от 4 до 6 км. Оледенение южного склона хребта гораздо меньше и сосредоточено, главным образом, в верховьях рек Б. Кемин и Чилик, особенно к востоку от Чилико-Кеминской перемычки, С южных склонов Талгарского массива сползает самый большой в Заилийском Алатау ледник Коржневского, длина около 12 км, западнее его находятся большие ледники - Богатырь и Джангырык.

Снеговая граница на северных склонах проходит, примерно, на высоте 3 700-3 900 м, повышаясь с запада на восток, а также в зависимости от экспозиции склонов. На южной стороне хребта даже на высоте 4000- 4 200 м нередко отсутствует снеговой покров.

Наблюдения, произведенные на ряде ледников Заилийского Алатау, дали много интересных сведений об их строении и деятельности. Выяснилось, что даже довольно крупные ледники движутся с незначительной скоростью. Так, в наиболее активной своей части ледник Туюк-су передвигается на 23 м в год, а ледник Шокальского- на 44 м. Подсчет мощности ледника Шокальского показал, что в полукилометре от конца на высоте 3 360 м, толщина ледника - 56 м, а у фирновой линии-134 м. Ледник Шокальского, один из крупнейших, остальные во много раз меньше и принадлежат преимущественно к типу висячих или каровых.

Ледники Заилийского Алатау переживают период активного сокращения. Некоторые, в прошлом длинные ледники, уменьшились настолько, что в настоящее время почти не имеют языка и не выходят за пределы своих котловин. Поэтому они получили даже особое название - котловинные ледники (Джангырык, Дмитриева и др.).

Многие долины в верхней своей части перегорожены мощными древними и современными конечными моренами, затрудняющими доступ в верховья долин. Так, конечная морена ледника Туюк-су достигает почти 300 м высоты. Такой же характер имеют верховья долин Большой и Малой Алматинок, Талгара, Иссыка и ряда других рек.

Климат Казахстана, расположенного далеко от океанов и открытого холодным северным и северо-восточным ветрам, сухой, резко континентальный. Но климат Заилийского Ала-тау очень сильно и выгодно отличается от климата равнин, лежащих у его подножья. Эта разница бросается в глаза при первом взгляде на горы. К югу от сухой полынной степи широкой лентой протянулась полоса прилавков, покрытых кудрявыми садами и рощами, над ними крутым уступом поднимается хребет, синеющий заповедными еловыми лесами. Еще выше, где кончаются леса, тянется нежно-зеленая полоса альпийских лугов, а над ними, на самых гребнях ослепительно сверкают ледники и снежники. Такой поразительный контраст между горами и степями зависит, главным образом, от количества влаги, которую приносят в горы западные и северо-западные ветры высоких слоев атмосферы. Влажные воздушные массы приходят со стороны Каспия, Черного и Средиземного морей и даже с Атлантического океана.

Влага выпадает у подошвы хребта обильными дождями, а высоко в горах - в виде снега. Эти твердые атмосферные осадки питают многочисленные ледники, из которых берет начало большинство потоков и рек, орошающих цветущие предгорья. На высоте 3 050 м самая низкая температура воздуха наблюдается в январе, когда она падает до -30°. Летом температура временами поднимается до + 17°.

С востока на запад температура понижается, а количество осадков значительно возрастает. На протяжении года наблюдается ряд резких похолоданий, связанных летом с прохождением циклонов, а зимой - антициклонов, Они значительно меняют обычную картину течения погоды.

Особенно характерно похолодание в первой декаде июля, с которым связано знаменитое явление грязекаменного потока в 1921 г., причинившего значительные разрушения в Алма-Ате. Наблюдаются также притоки холодного воздуха в конце февраля и в конце апреля или в начале мая. Наступлению осени обычно предшествует внезапное выпадение снега в конце сентября после продолжительной теплой и солнечной погоды. После нескольких холодных дней, вскоре снова наступает потепление, и снег сохраняется только на северных и, частично, на западных склонах. В высокогорье (выше 3 000 м) зима устанавливается во второй половине октября. В ноябре, январе и феврале при низких температурах выпадает сухой снег, он легко сдувается ветрами в долины. Вот почему в это время снежный покров на ледниках и вершинах небольшой.

В марте, апреле и мае картина резко меняется, В это время снегопады происходят при более высоких температурах и более влажный снег накапливается в высокогорье, покрывая ледники толстым слоем снега (1,5-2м), который сохраняется до середины июня.

В целом, в климатическом отношении Заилийский Алатау можно разделить на несколько поясов, расположенных "этажами" один над другим. Первый - от 1000м до 1700м - садово-степной, охватывает обширный район от устья долины реки Малая Алматинка до Горельника.

Второй - лугово-лесной - находится в пределах от1700м до 2700м. Характерен широким распространением хвойных лесов и ярко выраженными чертами горного климата.

От высоты 2700м до 3100м тянутся высокогорные луга субальпийского пояса.

Последний, альпийский пояс (лежит выше 3100м), - своеобразная горная Арктика - нагромождение осыпей, голых скал, голубых ледников и вечных снегов.

Переход от одной климатической зоны к другой происходит не сразу, а постепенно. Поэтому в соседних зонах на довольно значительном пространстве часто наблюдаются общие климатические условия. Садово-степной пояс - наиболее близкий к Алматы, но уже имеет большие различия в климате. Лето здесь, благодаря значительной облачности, более прохладное. Средняя температура самого теплого месяца июля составляет 18.9°, максимальная же отмечена в 35°. Снеговой покров устанавливается во второй половине ноября, а сходит в середине апреля, достигая наибольшей мощности в марте. Зимой погода преимущественно солнечная, теплая, сильных ветров не бывает. Наиболее холодный месяц -

декабрь, но минимальная температура -29.3°

Среднегодовое количество осадков - 860мм, с хорошо выраженным максимумом в апреле, мае и июне, достигающем 50% от всех годовых осадков.

В пределах второго пояса - лугово-лесного - находится бывшая тур. база Горельник и горнолыжная база Чимбулак (1930-2500м). Устойчивый снежный покров здесь ложится во второй декаде ноября и сохраняется до апреля. Средняя глубина снежного покрова 45 см. Снег, накапливаясь на протяжении нескольких месяцев, нередко в марте достигает толщины 60см и более. Затем наступает быстрое весеннее таяние, и к концу апреля - началу мая снег полностью исчезает. В рассматриваемом районе зима мягкая, с небольшими морозами, без резких колебаний температуры. Наиболее холодным месяцем обычно бывает декабрь (средняя температура -6.3°). Отрицательная температура сохраняется с ноября по март. Апрель - весенний месяц с положительной температурой (3.7°). Зима славится обилием солнечных дней, небольшие морозы незаметны и нечасты.

Описываемый район замечателен также отсутствием сильных ветров зимой, поэтому снег в глубокой лесной долине ложится ровным покровом.

Уплотнение рыхлого снега происходит за счет собственного веса, воздействия солнца и процессов фирнизации.

Погода в марте неустойчивая, бывают резкие оттепели, вызывающий быстрое таяние снега и массовый сход лавин. В некоторые годы к концу апреля снежный покров сохраняется только на северных склонах. Нередко потом бывают еще снегопады, но они уже не могут остановить быстрое наступление весны и обеспечить устойчивый снежный покров.

После весенних снегопадов мокрый снег быстро уплотняется, смерзаясь ночью, покрывается твердой коркой. Днем температура воздуха нередко поднимается до 10° и снег раскисает.

Май и июнь обычно дождливые и нередко холодные. Следует заметить, что выше города количество осадков постепенно уменьшается и, начиная с урочища Чимбулак, максимум их перемещается с мая на июнь.

Климат высокогорья (субальпийский и альпийский пояс) отличается большой суровостью. Атмосферное давление на самой высшей точке бассейне Малой Алматинки - пике Орджоникидзе - достигает 434мм, что составляет 57% от нормального. В урочище Мынжилки, которое находится в верховьях долины на высоте 3000м, в течение 8 месяцев лежит снеговой покров, температура воздуха иногда падает ниже -30°. Средняя температура самого холодного месяца февраля -11,8°. Лето короткое, всего два месяца - июль и август. Нередко в июле, наиболее теплом месяце в году (средняя температура 7,7°), днем температура достигает 20°, а ночью бывают заморозки. Чем выше, тем холоднее. Уже с высоты 3500м. даже летом осадки выпадают только в твердом виде - снег и крупа. Еще через 250м проходит "снеговая граница".

Снежный покров сходит в районе Мынжилков в конце мая - начале июня, а на леднике Туюк-Су значительно позже. Зима в районе Туюк-Су устанавливается после нескольких снегопадов в начале октября. Самые большие снегопады наблюдаются в мае и июне.

Отложение снежного покрова в высокогорье имеет свои особенности. С ноября по февраль снег выпадает при низких температурах, он сухой, значительная часть его сдувается ветром в долины, поэтому в этот период снежный покров на вершинах и ледниках незначительный. В течение марта - июня снегопады происходят при более высоких температурах, влажный снег крепко держится на склоне и уже не сдувается в долину ветром. В это время, главным образом, и накапливается снег в высокогорье.

Господствующие ветры в районе ледника Туюк-Су - южные (56,6%), наблюдаются в холодный период года, с января по март и с октября по декабрь. Они играют главную роль в образовании снежных карнизов, обычно свисающих с гребней на северную и восточную стороны. Северные ветры (21%) наиболее часты в теплый период - с мая по сентябрь.

Летом наступление непогоды в высокогорье обычно связано с юго-западными ветрами высоких слоев атмосферы, и первыми предвестниками непогоды служит появление перистых облаков.

Горные бризы ярко выражены летом в хорошую погоду - днем они дуют вверх по долине, а ночью наоборот.

Иногда в этом районе наблюдается явление теплого ветра "фена", отмеченного со стороны Талгарского перевала.

Важное значение для характеристики климата верховьев долины Малой Алматинки имеет количество ясных дней, с грозами и осадками. Большинство ясных дней бывает в сентябре (нередко до 20), а с осадками - в мае (до 24). Абсолютная влажность больше в летние месяцы и меньше зимой. Летом после полудня облака нередко затягивают вершины и это сопровождается выпадением осадков на больших высотах.

Грозы бывают с апреля по сентябрь. Наибольшее количество дней с грозами в июне (среднее 7, но в 1953 году их было 15), затем в июле (среднее 5).

Ежегодно в районе бассейна Малой Алматинки наблюдается ряд резких похолоданий. Такое резкое понижение температуры бывает в конце апреля - начале мая, и при этом снег может выпадать даже в Алматы.

Похолодание в первой декаде июля часто сопровождается сильными ливнями, вызывающими образование мощных грязекаменных потоков (селей).

Обыкновенно наступлению осени предшествуют внезапное похолодание и выпадение снега в конце сентября, после продолжительной теплой погоды.

Наступление похолодания точно предвидеть нельзя, но при выборе времени для проведения походов нужно учитывать возможность вторжения волн холодного воздуха.

Из ледников Заилийского Ала-тау берут начало многочисленные реки. Бурные, полноводные потоки, нередко шириною в 7-30 м, мчатся по узким извилистым ущельям. Уровень их резко изменяется в течение суток. Летом, в период сильного таяния ледников, уровень горных рек начинает повышаться с 9-10 часов утра, достигая максимальной величины, примерно, к 15-17 часам. Уровень рек повышается почти в два раза, увеличиваясь в ряде случаев до одного метра. Если рано утром в верховьях человек довольно легко может перейти реку в брод, то в середине дня она делается недоступной даже для лошади.

Выйдя на равнины, реки быстро мелеют, отдавая живительную влагу полям и садам. До р. Или доходят только Талгар, Тургень, Чилик и Каскелен, принявший в себя воды Чималгана, Аксая, Большой и Малой Алматинок.

Поднимаясь вверх по долине Малой Алматинки на протяжении 30 км можно наблюдать следующие растительные пояса, сменяющие друг друга:

Садово-степной (700 - 1300м) - наиболее освоенная и переделанная человеком территория долины. Первоначальная степная растительность сохранилась, на гребнях

Кустарников и лиственных лесов (1300-1700м) - выражен не ярко, имеет большое разнообразие растительности

Хвойных лесов (1700 - 2700м) - охватывает большую полосу от Медео до ворот Туюк-Су.

Альпийских лугов (2800 - 3500м) - сочные, цветущие высокогорные джайляу.

Предгорья в нижней части, особенно в районах селений, заняты садами, в которых преобладает знаменитый алматинский апорт. Выше склоны покрыты лиственными лесами и рощами диких яблонь и урюка. Примерно на высоте 1 300 - 1 500 м, среди светлой зелени осины, рябины, березы и боярышника, появляются стройные ели в темно-зеленом уборе. По мере подъема елей становится все больше, лиственные леса постепенно сменяются густыми ельниками, которые тянутся до высоты 2 700 - 2900 м. Но ели растут, главным образом, на северных склонах. На южных склонах лесов нет - тут, как и в зоне, расположенной выше лесов, растут солнцелюбивые травы и можжевельник. Из съедобных трав представляют интерес дикий лук и ревень.

Высоко, no-соседству с ледниками, растут эдельвейсы, часто покрывающие сплошным серебристым ковром высокогорные поляны.

Разнообразная растительность насчитывает около 1000 видов, из них более половины встречается в кустарниково - лесном поясе. Вниз и вверх от этой зоны количество видов растений заметно сокращается.

Заилийский Ала-тау славится своими живописными озерами. Одни из них, как например, озеро Иссык, образовались в результате гигантского обвала, другие - моренного происхождения. К последним относится красивое озеро Джасыл-коль в верховье р. Б. Алматинки.

Животный мир Заилийского Алатау довольно разнообразен и тесно связан с природными условиями.

В колючих, труднопроходимых зарослях шиповника, боярышника и барбариса, покрывающих во многих местах прилавки, водятся фазаны. В районе прилавков можно также встретить козодоя, ушастых сов, у глиняных обрывов -стремительных щуров, а ниже, у горных потоков - зимородков, имеющих красивое зеленое оперение. Травянистые склоны богаты желтой овсянкой и маленькими сонями. Здесь же живут лисы. Зимовать на прилавки спускается много других животных, обычно живущих выше в горах.

Множество зверей обитает в зоне лесов. В лиственных лесах встречается изящная козочка - косуля (елик), а когда созревают ягоды и фрукты, из высокогорья спускается медведь. Много здесь птиц - горные куропатки-кеклики, синицы, иволги, соловьи, дрозды, а также их враги - сокол чеглок и ястреб-перепелятник.

В густых хвойных лесах живут кедровики, маленькие клесты, дятлы, а в ветвях елей можно найти тетерева. На дне ущелий, где шумят стремительные потоки, можно встретить интересную птичку оляпку - она смело ныряет в воду и бежит против течения, добывая из под камней червяков.

Барсуки, горностаи, а самых глухих местах леса - дикие кошки, также являются жителями этих высот.

В ельниках Сары-Сая, Комиссаровки и Бутаковки встречаются кабаны. Увидеть их трудно, но на опушке леса всегда есть свежие следы - изрытая земля.

Еще выше в зоне высокогорных лугов живут колониями сурки. Издали завидев человека, они поднимают тревожный свист и прячутся в норки.

Из других грызунов можно упомянуть каменную полевку и рыжую пищуху, или сеноставец.

Над альпийскими лугами вздымаются утесы. Район ворот Туюк-Су и Талгарского перевала представляет собою любимые места горных козлов - теке. Другими известными жителями высокогорья являются горная индейка - улар, красноклювая клушица, крупная хищная птица бородач-ягнятник и знаменитый редчайший снежный барс.

Каскеленское ущелье

Каскеленское ущелье, лежит в 27 км западнее Алматы.

Река Каскелен, текущая по широкой долине, образуется из двух истоков. Левый - меньший - берет начало из группы ледников, лежащих в районе перевала Каскелен (3 715 м). Этот участок хребта Заилийского Алатау тянется в восточном направлении, и над его гребнем возвышаются вершины от 3 900 до 4 000 метров высотой. В верховьях правого главного истока, текущего вначале параллельно хребту, Заилийский Ала-тау резко поворачивает на север. Здесь, в месте изгиба хребта, имеется ряд значительных вершин: Кулакбаши (3920м), Аккум (4098 м) и Тур (4350 м), на которые в 1938 г. совершили первовосхождения участники экспедиции Московского Дома ученых.

В боковом отроге, отходящем от главного хребта, поднимается скальная вершина Окжетпес (4100м).

Из Алматы в верховья долины Каскелен можно добраться в течение одного - двух дней. Тропы по ущелью хорошие, через реки имеются мосты. Из верховьев ущелья через перевалы Каскелен и Джая можно пройти в долину р. Чон-кемин, лежащую у подножья хребта Кунгей Ала-тау против величественной группы Чоткала, или через перевал Дюре (3733м) к озеру Иссык-куль.

Следующей крупной долиной, расположенной восточнее р. Каскелен, является ущелье р. Аксай. В его верховьях имеется свыше 15 небольших ледников (самый крупный - ледник Шнитникова, не более 3 км).

Южная граница бассейна реки Аксай идет по главному хребту, с которого стекают ледники Шнитникова и Аксайский. Между вершинами Тур и Безымянная (4250м) на протяжении 10км Заилийский Алатау принимает северо-восточное направление. На этом отрезке находятся вершины Шнитникова (4300м), 20 лет КазГМИ (4240м) и др.

Между восточным истоком Левого и среднего Аксая на 8 км протянулся отрог Богдана Хмельницкого. Он отходит от главного хребта восточнее перевала Дружбы (3900м). В отроге шесть скальных вершин, в том числе пик Богдана Хмельницкого (4150м). Реки Средний и Правый Аксай разделены небольшим отрогом, который начинается от вершины Узловая Аксайская.

С восточной стороны бассейн реки Аксай ограничен Аксайским отрогом, протянувшимся к северу на 18км. Здесь южнее Аксайского перевала (3650м) неярко выражены три вершины. Аксайский отрезок главного хребта имеет два небольших юго-восточных отрога. Один начинается в районе перевала Дружбы и имеет такие вершины, как Локомотивец (4250м) и др. Второй отрог идет от вершины Лунина и разделяет долины рек Аксай и Алматы.

Между долинами рек Аксай и Большая Алматинка Заилийский Алатау образует выступ на север, в вершину которого как будто вклинивается глубокая лесистая долина реки Каргалинки. Заснеженный гребень водораздельного хребта в верховье реки увенчан тремя снежными вершинами, с которых спускается Каргалинский ледник.

В верховья долины ведут хорошие тропы. Самые высокие вершины находятся, главным образом, в верховьях Левого Аксая, достигая высоты 4 500 метров. За долиной Аксай лежит небольшое ущелье Каргалинки, для альпинистов оно не представляет интереса.

Река Б. Алматинка, протекающая по западным окраинам Алматы, берет начало из двух истоков, разделенных отрогом с величественной пирамидой Большого Алматинского пика на конце. На западе от этого отрога течет р. Проходная, па востоке - р. Озерная. В предгорьях они сливаются, образуя Б. Алматинку.

Проходное ущелье имеет в длину, примерно, 19 км. В его верховьях лежит легкий, покрытый лишь в верхней части снегом перевал Проходной (3609 м). Это самый близкий и удобный путь из Алматы в верховья реки Чон-кемин. Первые 25 км от города до дома отдыха Алма-Арасан шоссейная дорога проходит по долине Б. Алматинки, после ее разветвления - по долине р. Проходной. Далее вдоль реки тянется довольно трудная тропа, по которой можно подняться на перевал Проходной. С перевала начинается спуск на юг по долине р. Алматы до слияния ее с р. Чон-кемин (13 км).

Более или менее значительных вершин в районе р. Проходной нет, ледники же, которых там насчитывается свыше десяти, не превышают 1-1,5 км в Длину. Этот район прежде всего интересен для горнотуристских походов.

Река Озерная имеет два истока. Истоки питаются ледниками, стекающими с северных склонов хребта Заилийского Алатау и его боковых отрогов.

На западе широкую речную долину ограничивает Большой Алматинский отрог, на востоке - Малоалматинский отрог и его разветвления.

Большой Алматинский отрог отходит от хребта Заилийского Алатау северо-восточнее перевала Проходного тянется, примерно, на 12-13 км на северо-запад. И южной его части лежит массив Алматынын-Алагирь, имеющий несколько скальных вершин до 4 047 м высоты. На севере отрог кончается скальной пирамидой Б. Алматинского пика (3 684 м), па который обычно совершают восхождения с перевала Джусалы-кезень (3200 м).

Участок основного хребта, лежащий в верховьях описываемого района, имеет длину около 20 км, средняя высота его-4100м. Над его гребнем, в местах, где отходят боковые отроги, возвышается ряд вершин до 4 500 м, среди них находится пик Легостаева (4468 м), лежащий в верховьях ледника Черного.

Малоалматинский отрог, ответвляющийся от хребта в верховьях ледника Городецкого, на протяжении первых 6 км служит водоразделом между верховьями рек Озерная и Левый Талгар. Над гребнем отрога возвышаются несколько безымянных вершин и острая пирамида вершины Молодая гвардия (4 600 м). На эту ледовую вершину впервые поднялись Е. Шнейдер, В. Неаронский и Ю. Гудков в октябре 1945 г.

Широкой известностью пользуется Пик Советов (4 100 м), красивая, технически нетрудная вершина в одном из боковых гребней Малоалматинского отрога.

В бассейне р. Озерной насчитывается свыше 20 ледников; самый большой из них ледник Городецкого (около 5 км).

На меридиане Алма-Аты хребет Заилийского Ала-тау делает крутой поворот на юго-восток, соединяясь перемычкой с хребтом Кунгей Ала-тау. В месте поворота от хребта Заилийский Алатау далеко на север отходит мощный Малоалматинский отрог. За перевалом Туристов отрог разветвляется, образуя обширный цирк, в котором лежит Туюксуйская группа ледников, дающая начало р. М, Алматинка. В этом цирке насчитывается около 17 вершин от I до V категорий трудности.

После первого разветвления Малоалматинский отрог становится водоразделом бассейнов рек М, Алматинка и Левый Талгар.

За перевалом Туюк-су и одноименной вершиной (4 150 м) находится стена, увенчанная семью "Иглами". Первый траверс их совершила группа Е. Алексеева в 1940 г.

От "Игл" зубчатый скальный гребень тянется к вершине Партизан (4264 м), ледовому куполу, увенчанному высокими скалами. Еще севернее, за вершиной Партизан, стоит величественный пик Орджоникидзе (4440 м), высшая точка района Туюк-су, взятая в 1936 г. группой Б. Мамонтова.

Далее отрог сильно понижается, в нем находятся преимущественно скальные вершины пиков: Маяковского (4250 м), Отечественной войны (4050 м), Антикайнен (4000 м), Маншук Маметовой (4100 м), 28 героев-панфиловцев (4 020 м) и другие.

От Горельника дорога идет вверх по левой стороне ущелья, постепенно оканчивается еловый лес, ущелье сужается, образуя так называемые "ворота" Туюк-су. Тропа зигзагами вьется между скал и, осыпей над бурлящей рекой и приводит к расширению долины Мынжилки. В начале поляны (3 050 м) стоит домик станции Гидрометеослужбы, на юге, за громадными конечными моренами, лежат ледники. Тропа пересекает поляну Мынжилки и крутыми зигзагами поднимается на 400 м по морене, к месту, где раньше была метеостанция (3 450 м).

В верховьях р. М. Алматинка находятся 12 ледников. Центральный ледник долинного типа длиной в 4 км называется Туюк-су ("Замкнутая вода"). Вокруг главного ледника веерообразно расположены более мелкие, сохранившиеся сейчас лишь на северных склонах гребней. В прошлом они соединялись с главным, образуя сложный долинный ледник.

Большая и красивая долина р. Иссык лежит в восточной части хребта Заилийский Ала-тау. Западная граница проходит по Талгарскому отрогу. На юге верховья р. Иссык подходят к основному хребту, на востоке граница района лежит по Иссыкскому отрогу, тянущемуся в меридиональном направлении между долинами рек Иссык и Тургень.

Талгарский отрог, отходящий от вершины Жарсай в северном направлении, сразу после ответвления увенчан несколькими значительными вершинами.

В верховьях долины р. Иссык хребет Заилийский Ала-тау изгибается на юг, образуя обширный цирк, разделенный на три большие камеры, занятые ледниковыми группами (с запада на восток): Бос-кульской, Ак-кульской, Кассинской. Много различных вершин имеется как в основном хребте, так и в отрогах Талгарском и Иссыкском.

Самыми крупными ледниками бассейна р. Иссык, достигающими в длину 3-4 км, являются: Жарсай, Григорьева, Пальгова и Кассина, маленьких ледников здесь насчитывается свыше двадцати. Долина Иссык заслуженно пользуется славой одного из самых красивых уголков Казахстана.

Путь от Алматы до села Иссык (45 км) и еще 5-7 км вверх по долине можно проехать на машине. Далее идет вьючная тропа, которая поднимается на громадный вал-запруду и приводит к Иссыкскому озеру (высота 1 700 м). Озеро со всех сторон окружено высокими скалистыми горами. На юге виднеются вершины, покрытые белыми шапками вечных снегов. Берега озера изрезаны бухточками и заливами, на крутых склонах гор растут темно-синие ели. Длина озера 2,5 км, ширина 1,5 км, глубина до 50 метров.

Около озера на запруде, возникшей в результате грандиозного обвала, стоят два больших здания бывшей туристской базы, ниже их лежит еще одно небольшое озеро, стекающее водопадом в долину. Вода верхнего озера просачивается в нижнее и наполняет его.

Чтобы попасть в верховья долины, нужно переправиться через озеро па лодках, или же обойти его по крутой тропе с восточной стороны. Далее тропинка, петляя с одного берега на другой, а потом по левой стороне долины через густые хвойные леса выводит на древнюю морену.

С вершины морены открывается замечательная картина высохшего озера Бос-куль. Широкую пустую котловину озера, поросшую травой и кустарниками, перерезывают многочисленные сухие русла. С запада и востока озеро сжимают отроги, от их скальных разрушенных гребней в котловину озера спускаются широкие полосы осыпей, на юге возвышается скальный массив, разделяющий долину на две части. Тропа пересекает котловину Бос-куля и лежащий за ней лес поднимается по нагромождению морен и осыпей к следующему завалу, за которым находится озеро Ак-коль (3400 м).

Подъем на этот завал по крутой осыпи затруднителен. Само озеро нужно обходить по западной стороне в направлении прохода, промытого рекой в скалах. За скалами долина вновь расширяется, образуя обширную поляну, на юге перегороженную нагромождениями морен, из-за которых торчат белые макушки вершин. Двигаясь по левой стороне долины, за 3-4 часа можно подняться на перевал Кок-булак (4070 м), через который впервые в 1903 г, прошел Е. Дмитриев на ледник Корженевского.

В заключение обзора горных районов северного склона хребта Заилийский Ала-тау вкратце остановимся на бассейне р. Тургень.

Река Тургень течет по широкой долине и в 19 км от одноименного селения разветвляется па три истока: Чин-тургень, Тургень и Киши-тургень, На западе бассейн Тургени ограничивает Иссыкский отрог, на юге - хребет Заилийский Ала-тау, который за перевалом Аман-жол (3515 м) сильно понижается и далее называется Сары-тау. Восточная граница проходит по возвышенностям, лежащим между верховьями рек Киши-тургень и Асы, Эти возвышенности тянутся от Сары-тау до хребта Караш, находящегося севернее бассейна р. Тургень.

С южных склонов Талгарского массива спускается самый большой ледник Заилийского Ала-тау - ледник Корженевского. На юго-западе ледник ограничен отрогом Иссыктен-чоху, с одноименной вершиной (4800 м). В районе перевала Сурового (около 4 350 м) от хребта отходит боковой отрог с вершинами - Всевобуч (4650 м) и Близнецы (4450 м). От Талгарского массива на юго-восток спускаются три коротких отрога, разделяющих ледник Корженевского на несколько ветвей. В одном из них, самом крайнем к югу, находится вершина Юго-западный Талгар (4860 м), взятая в 1935 г. группой под руководством В. Зимина.

Северо-восточная граница проходит по основному хребту. С востока находится отрог Чубур-арча, Из ледника Корженевского вытекает р. Южный Иссык, которая через 5-6 км сливается с рекой Юго-восточный Талгар, а затем они впадают в р. Чилик.

На ледник Корженевского раньше проходили по Иссыкскому ущелью через перевал Кок-булак. Теперь спортивные группы поднимаются на ледник Корженевского из долины реки Средний Талгар через трудный перевал Ак-тюз или более легкий, но расположенный немного дальше, перевал Суровый. Путь из бывшего лагеря "Металлург" через Ак-тюз длится 8-10 часов.

Юго-западнее ледника Корженевского находятся крупные ледники Богатырь и Джангырык.

Одним из любимых мест для активного отдыха является Казахстан. Горы его так и манят туристов. В зимний период здесь катаются на сноубордах и лыжах, а в летний - прогуливаются и наслаждаются природой и чистым воздухом.

Заилийский Алатау

Заилийский Алатау - это высокие и знаменитые горы в Казахстане. Разместилось это уникальное место на юго-востоке республики. Оно находится в северной части системы гор Тянь-Шань.

В ущелье Заилийского Алатау расположился горнолыжный курорт. Он радует туристов круглый год. Покататься на лыжах можно с декабря по апрель. Интересно, что организаторы продумали трассы для опытных людей и новичков, поэтому каждый найдет себе занятие. Кроме этого, здесь много других развлечений. Например, летом можно покататься на велосипедах, на конях, поиграть в пейнтбол, футбол, проверить свои силы на скалодроме. Но самое главное, что природа Заилийского Алатау не оставит равнодушным никого.

Здесь разместилось Тургеньское ущелье, которое дарит необычайную живописную природу. Оно насыщено озерами, родниками. Туристов манят водопады, которые разместились в ущелье. Здесь есть также курганы, могильники, рисунки на скалах, которые были сделаны тысячи лет назад. Ценители истории едут в это место, чтобы собственными глазами посмотреть на эти чудеса.

Хан-Тенгри

В центре Тянь-Шаня, где соприкасаются границы Казахстана, Китая, Кыргызстана, разместилась вершина Хан-Тенгри. Это самая большая гора в Казахстане, самая высокая точка, ее высота доходит до 6995 метров. В республике это место считается одним из самых красивых. Побывать здесь мечтает почти каждый альпинист.

Хан-Тенгри отличается от других гор необычной красотой вершины. Она имеет форму пирамиды. Когда солнце всходит и заходит, она приобретает ярко-красный оттенок. Из-за этого в древности об этом месте сочиняли много легенд.

С 2000 года появилась новая традиция. Каждый год стали проводить Международный фестиваль на горе Хан-Тенгри. Здесь проходят марафоны, соревнования между спортсменами разных видов горного туризма.

Джунгарский Алатау, Алтайские горы

Поражают многих туристов список их объемный. Например, на юго-западе разместились горы Джунгарского Алатау. Здесь нетронутая человеком природа, этим она и манит к себе. Это живописное место, где живут архары, джейраны. С давних времен здесь остались рисунки на скалах, сооружения для ритуалов, курганы.

Существуют и другие горы Казахстана. Фото Алтайских гор поражают своей красотой. Здесь ощущается чистый воздух. В этом месте были построены санатории, лечебницы. Чтобы улучшить свое здоровье, люди приезжают в эту часть республики Казахстан. Горы расположились на востоке, а разделяют их на три района.

Символом Алтая считается гора Белуха. Ее высота составляет 4506 метров. Из всего Алтая и Сибири это самая высокая вершина, которая постоянно покрыта ледниками и снегами. Об этом месте с давних времен рассказывают различные легенды. У буддистов вообще эта гора является священной. Они считают, что когда-то здесь жили боги Шамбала. А позже отсюда в Индию пришел великий Будда.

Невысокие горы Казахстана

Есть и другие местности, которыми отличается Казахстан. Горы его, даже небольшой высоты, радуют своей красотой. К ним относятся:

• Мелкосопочник Сарыарка, расположившийся в центре страны.
• Мангыстауские горы, которые находятся возле Каспийского моря.
• Каменная гряда Мугоджары, которая расположилась на западе Уральских гор.

Кстати, Сарыарка считается курортной зоной. Многие туристы приезжают сюда, чтобы получить хороший отдых. Из других мелкосопочников можно выделить:

• Каркаралинские горы;
• Чингизтау;
• Аксорган;
• Упытау.

А вот в Мангыстауских горах расположилась самая низкая точка в Казахстане. Это она находится на 132 метра ниже уровня моря.

Животные в горах Казахстана

Животные гор Казахстана удивляют своим разнообразием. Здесь обитают:

• 490 разновидностей птиц;
• больше 100 вида рыб;
• 172 разновидности млекопитающих, 51 - пресмыкающихся;
• 12 разных видов земноводных.

В Казахстане есть и очень редкие формы жизни. Это данатинская жаба, алайский гологлаз. А также:

• архар;
• снежный барс;
• туркестанская рысь.

Для того чтобы сохранялась фауна, было устроено большое количество заповедных зон. Их целью является сберечь естественную природу, ее жизнь, предоставить лучшие условия для развития животных и растений. Редкие виды нашли место для проживания именно здесь.

Растения

Растения гор Казахстана выделяются своей красотой. Здесь много хвойных лесов, которые занимают большую часть горной местности. Встречается также осина, береза, арчевник, яблоня. На высоких горах расположились альпийские и субальпийские луга. Здесь растет много лекарственных растений. Выделяют около 250 их видов. А на юге можно встретить уникальное растение -

Снежный баран

Много животных живет в республике Казахстан. Горы имеют свою визитную карточку - это снежный баран. У него большие рога, которые закручены в кольцо. Живет баран в тех скалистых местах, к которым тяжело добраться. Он очень красив, питается растительностью. Кроме этого, бараны едят сухие грибы, в которых происходит размножение личинок насекомых. Такая пища является источником белка для этого животного. Исследователи, наблюдавшие за животными, не заметили ни одного боя между самцами, хотя у них имеются прочные рога.

Ирбис

Ирбис проживает в горах Центральной Азии. Он является скалолазом, поэтому любит обитать на вершинах гор. Его еще называют снежным барсом. Животное очень красивое, имеет леопардовую окраску на сером фоне. Шкура у него плотная, а мех длинный. Из-за этого на него часто охотятся.

Принадлежит животное к семейству кошачьих. Этот зверь входит в список Красной книги, так как количество ирбисов значительно уменьшилось. Как ведет себя этот хищник, люди еще плохо изучили, так как он живет уединенно. Животное считается сильным и гордым.

Животное як

Там, где расположились высокие горы, живут эти очень сильные, массивные. Их также выращивают в домашних условиях, чтобы перевозить грузы. Як дает молоко. Животное имеет густую шерсть, которую используют для выработки пряжи. Некоторые кочевники используют яков в горных местностях в таких странах:

• Казахстане;
• Монголии;
• Индии;
• Непале;
• Узбекистане;
• Китае.

Яки также живут и в дикой природе, этот вид неприспособлен к тому, чтобы жить возле человека. Их количество с каждым годом сокращается. Такие животные вырастают более массивными, чем домашние яки.

Сокол-балобан

Сокол-балобан был изучен профессиональными охотниками. Они брали их из гнезд и приручали для охоты. В дальнейшем использовали для того, чтобы ловить птиц.

Сокол-балобан обитает в дикой природе на Алтае, Заилийском Алатау.

Синяя ель

Горные хребты Заилийского Алатау украшены синими елями. Это очень высокие деревья, которые достигают 40-50 метров. Они склоняются над пропастями гор. Ели очень выносливые, так как не боятся даже сильных морозов. После суровых альпийских зим они гордо продолжают жить возле скал.

Кстати, синие ели часто высаживают в скверах, парках городов, хотя в естественной среде их место жительства находится высоко в горах. Иногда они размещаются в местности, которая находится в 3000 метров над уровнем моря.

Эдельвейс

Многие легенды описывают Он считается символом храбрости, удачи и любви. Это растение можно увидеть в высоких горах Азии и Европы, в том числе и в Казахстане. На такой местности солнце сильно палит, но у цветка есть защитные маленькие ворсинки. Благодаря этому влага сильно не испаряется. Раньше трудно было добраться до эдельвейса, но сейчас его многие люди выращивают возле дачных домов.

Итак, многих туристов посещают мысли о том, какие есть в Казахстане горы. Эта республика насыщена горной местностью, которая дарит необычайную природу, удивительный животный и растительный мир. Любой человек, который здесь побывает, запомнит эту красоту надолго.

Великое, как доподлинно известно, можно оценить лишь на расстоянии. Чтобы осознать истинные размеры Талгарского пика, лучше всего отойти куда-нибудь к Капчагаю. Или ещё лучше - за Капчагай. Можно даже подняться на невысокие хребтики Малайсары-Архарлы, которыми спускается в пустыню следующая горная морщина напряжённого темени Земли. Отсюда в ясный день, а особенно на закате, Заилийский Алатау предстанет взору во всём своём великолепии и на всём своём протяжении.

Горы с такого расстояния выглядят снивелированными, приглаженными, состоящими из двух полос. Внизу - тёмно-синяя, сверху - ослепительно-белая. Весной и осенью полосы равнозначны, зимой синяя исчезает вовсе, зато жарким летом сильно истончается белая. И только в одном месте над этой переливчатой лентой, нарушая порядок, вздымается заметный и неизменный массив Талгарского пика. Словно окаменелый замок вымерших джиннов.

Я не случайно отвёл искушённого наблюдателя так далеко, более чем за сотню километров от объекта нашего интереса. Во-первых, зрелище того стоит. А во-вторых, именно отсюда, со склонов западных отрогов Джунгарского Алатау, впервые увидел предмет своей мечты крёстный отец наших гор П.П. Семёнов в 1856 году.

"29 августа поутру я быстро переехал перегон в двадцать семь вёрст от Куянкузского до Карачекинского пикета. Дорога на протяжении первых девятнадцати вёрст шла к юго-западу, пересекая порфировый кряжик, с вершины которого я впервые с восторгом увидел в туманной дали блистающий своими вечными снегами исполинский хребет - Заилийский Алатау."

Однако первые восторги будущего корифея географии и видного государственного деятеля России Семёнова-Тян-Шанского на следующий день превратились в настоящее упоение. Ибо, по мере приближения к горам, пред его глазами разворачивалось чудесное действо, настоящая феерия.

"Во всё время нашего перегона от Илийского до Алматинского пикета мы видели перед собой колоссальный Заилийский Алатау. Хребет этот простирается от востока к западу более чем на 200 вёрст, поднимаясь в своей середине до исполинской высоты. По самой середине его возвышается трёхглавая гора, имеющая более 4½ тысяч метров абсолютной высоты. На самой вершине этой горы снег не держится на тёмных, крутых обрывах…"

Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова

Какова же точная высота вершины, венчающей Заилийский Алатау? А вот про это никто точно не знает.

"…Наибольшие абсолютные высоты приурочены к средней части хребта - в Талгарском (Чилико-Кебинском) узле. Здесь поднимается высшая точка всей горной системы Ала-Тау - Талгарский пик (5017 м), превышающий высшую точку всей Европы - Монблан." Это выдержка из очень авторитетного академического издания 1952 года "Очерки по физической географии Казахстана".

"Заилийский Алатау, сев. хр. Тянь-Шаньской горной системы, тянется в широтном направлении на 350 км, шир. 30 - 40 км, абс. выс. 4973 м (Талгарский пик)." А это - из не менее авторитетного справочника "Казахская ССР. Краткая энциклопедия." за 1988 год. И таких "точек зрения" на цифру, которая должна быть (по определению) предельно конкретной (до нескольких десятков сантиметров) я могу привести множество. И многие из них принадлежат не менее авторитетным источникам. И время вовсе не поставило точку в этой неразберихе. Карты, правда, более категоричны - "4973". Но и тут попадаются разночтения.

40 метров при определении абсолютной высоты - это круто! Любопытно, что Монблану всё это "по барабану", он всё равно не дотягивает до любого из этих Талгаров.

Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова

Уникальный тектонический всплеск, который поднял Заилийский Алатау на четыре километра над Илийской долиной, подарил нам возможность любоваться главной вершиной хребта с довольно близкого расстояния. А благодаря усложнённой конфигурации Талгарского пика (который, скорее, друза, чем отдельный кристалл) облик его ещё и постоянно изменяется по мере движения наблюдателя вдоль подножия гор.

Несмотря на то, что он хорошо виден из большинства районов Алматы, многие горожане об этом не ведают. Правда, отсюда фаворит не производит впечатления на фоне более близких вершин в верховьях Большой и Малой Алматинок и Левого Талгара. Так что многие неискушённые алматинцы (а таких, как это ни парадоксально прозвучит, среди живущих рядом с одними из самых интересных и доступных гор планеты становится всё больше и больше) всерьёз считают самой главной вершиной Заилийского Алатау правильную пирамиду Большого Алматинского пика (высотой всего в 3684 метра и по большому счёту не вершину, а передовую часть бокового отрога).

Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова

Чтобы вдоволь полюбоваться нашей главной вершиной во всех ракурсах, лучше всего вначале отойти к Бурундаю, а потом прокатиться на машине по Кульджинской трассе. Или вдоль БАКа. Если двигаться вдоль прилавков по Талгарскому тракту, то горы будут загораживать сами себя. Однако едва ли не самый впечатляющий вид на пик Талгар откроется из Талгара города. Пенная Талгарка внизу, тёмная полоса ершистых хвойных лесов буквально за околицей, а выше - стена пика в вечно ледяной облицовке и окружении белых сателлитов - Актау, Металлурга и прочих.

Понятно, что главная высота расположенного над равниной хребта издревле должна была привлекать внимание всех, кто смотрел снизу. Потому-то в его названии можно предполагать наличие одного из самых архаичных топонимов Семиречья. И это так.

У известного толкователя местных названий, профессора Алдара Петровича Горбунова (в книге "Горы Центральной Азии") читаем:

"Основное толкование: от монгольского слова Дэлгэр (широкая, обширная). Не исключается и другой вариант: "тал" - плоская (старокирг.) и "гар" - гора (согд.)… В монгольском языке есть ещё слово "тавгар" - вершина с плоским верхом."

Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова

Широкая да плоская - будто речь и не о главной высоте Заилийского Алатау! Между тем именно уплощённость и срезанность Талгарского пика составляет характернейшую особенность этого пятикилометрового титана. И, судя по всему, мы можем иметь дело с ещё более древним названием, возможно, восходящим к эпохам индоевропейского единства, бронзовому веку, эпохе раннего железа. На такую мысль меня наталкивает то, что название, исходя из географической особенности, можно прочитать даже по-русски. Известно сходство славянских языков с санскритом (например, "гора" по-русски - "гара" на санскрите) и другими индоевропейскими языками, зародившимися в тёмную эпоху единства и растёкшимися из одного центра по всему миру. Талгар - Дол Гор, Долгая, то есть Длинная Гора.

Гора Талгар / Фото Андрея Михайлова

Ну и, конечно же, Талгар с его высотой и обилием вариантов подъёма привлекает к себе вожделенные взоры восходителей. На него можно "ходить", а можно и "карабкаться". Первые люди ступили на вершину в 1938 году. Это были сибирские альпинисты Л. Катухтин, Г. Макатров и И. Кропотов.

Вот и закончилась долгая дорога сквозь Великую Степь. Последний из 20 день в Казахстане мы решили провести красиво: подняться в горы. В Алма-Ате это совсем не сложно - где-то слышал, что это единственный мегаполис, из которого можно в течение светового дня дойти до вечных снегов и вернуться обратно. А уж подняться на 2,5 километра можно даже общественным транспортом - неотъемлемой частью Алма-Аты служит ущелье Медео, гигантской лестницей поднимающееся к перевалу Туюксу. На её ступенях - ледовый стадион Медео, противоселевая дамба, горнолыжный курорт Чимбулак и памятник погибшим альпинистам в ущелье Ворота Туюксу.
Итак, о самых высоких горах, которые я увидел вблизи в конце самого долгого путешествия - самый длинный пост в истории моего журнала.

На Медео мы ездили большой компанией: я и darkiya_v , писатель Миша Земсков, с которым я познакомился ещё несколько лет назад в Москве, его жена Ксения и их друг Андрей Растокин. А у Миши есть такая полезная вещь, как японский джип, на котором мы и отправились в горы. Коттеджные окраины Алма-Аты сменяются дикими горами очень незаметно, и границей ущелья Медео можно считать вот эти ворота - раньше здесь платили экологический сбор, но последний год въезд снова сделали свободным:

Первая остановка - на высоте около 1600 метров над уровнем моря. Как известно, Алма-Ата стоит в долине двух Алматинок - Большой и Малой. Но с гор они стекают по отдельности, и в Заилийском Алатау над городом есть два живописных ущелья. Ущелье Большой Алматинки ведёт к станции космической связи и горному озеру, оно более дикое и труднодоступное, и его я оставил на следующий приезд. Ущелье Медео же образовано Малой Алматинкой - вот она, струится по камням:

А неряшливый вид пускай не удивляет: год назад, 17 мая 2011 года, на Алма-Ату обрушился самый мощный ураган как минимум со времён основания Верного - погиб один человек, несколько десятков было ранено. Впрочем, люди ещё легко отделались - а вот тянь-шаньских елей полегло более 5000, и последствия этого мы увидим ещё не раз. Тут стоит сказать, что тянь-шаньская ель, или ель Шренка - безумно красивое дерево, крепкое и стройное, высотой до 60 метров (чаще до 30), с совершенно готическим силуэтом, так что гибель еловых лесов на Медео - это действительно тяжёлая утрата.

Первое примечательное сооружение в Медеусской долине - нижняя станция канатной дороги, построенной к Азиаде-2011 (такая олимпиада в отдельно взятой части света, которая проходила в январе-феврале) из Медео в Чимбулак. Точнее, дорога не просто канатная, а гондольная - точно не знаю, чем они отличаются. Зато здесь, как и на новой Нижегородской канатной дороге через Волгу , используются "отцепляемые кабинки" - то есть, на станции кабинка снимается с троса, разгружается-загружается, и снова цепляется к тросу, что избавляет пассажиров от необходимости запрыгивать в неё на ходу. Это очень актуально: 4,5 километра кабинка преодолевает за 15 минут, это всего вдвое медленнее стандартного автобуса.

Гондольную дорогу ещё и очень красиво построили, идеально вписав в ландшафт. Мне, побывавшему здесь впервые, сложно представить, что этого не было каких-то два года назад, а ползующие на фоне ледяных круч кабинки стали украшением ущелья.

Проезд по канатке - 2000 тенге (400р.) туда-обратно. Главный минус в том, что билеты в один конец здесь не предусмотрены, а мы на канатке только спускались... Вид с нижней станции на Медео. :

А внизу - краса и гордость советского спорта ледовый стадион "Медео", открытый в 1949-51 годах и в нынешнем виде построенный в 1972. Считается (уж не знаю, насколько достоверно), что это самый высокогорный в мире зимний спортивный комплекс такого масштаба (1649м - выше любой горы Крыма) с самым большим ледовым катком. С 1951 года здесь было поставлено более 200 спортивных рекордов. За стадионом хорошо видна следующая "ступень" - селезащитная плотина Медео, отмеченнная характерными белыми "галочками":

Именно к стадиону Медео и строилась (силами солдат) от Алма-Аты асфальтовая дорога, и именно сюда ходит автобус от гостиницы "Казахстан". Рядом дежурят таксисты, предлагающие довезти до Чимбулака, но вот честно - лучше эти деньги потратить на поездку по канатке. Сам же стадион, хотя и реновирован, очень достойный образец позднесоветской архитектуры:

То же место сверху, с гребня селезащитной плотины:

Долина двух Алматинок - едва ли не самое селеопасное место в мире. Сель ещё называют "чёрным драконом гор" (если аллегорически) и "грязекаменным потоком" (если по-научному), этакая лавина жидкой грязи, стекающая с гор со скоростью ураганного ветра и способная нести камни весом до 300 тонн. Алматинские сели вызывались дождями, землетрясениями, прорывами горных озёр... впервые русские столкнулись здесь с этой напастью в 1841 году, а самый разрушительным был сель 1921 года, разрушивший 2/3 города и убивший более 500 человек (больше, чем землетрясение 1887 года). В 1963-м селевой поток сошёл на окрестности Алма-Аты, по ходу уничтожив горное озеро Иссык - и вот после этого кому-то и пришла в голову идея перекрыть ущелье Малой Алматински плотиной, что и было сделано в 1967 году. Первая плотина была высотой "всего" 80 метров. В 1973 она получила первое "боевое крещение" - с гор сошёл очередной сель, поглотивший расположенную выше по ущелью плотину Мыжилки, от чего стал мощнее селя 1921 года. Медеусская дамба выдержала удар, но котловину за ней сель заполнил почти доверху. После этого её пришлось оперативно надстраивать, для чего просто взорвали склон ближайшей горы, а сошедший обвал разровняли по старой плотине - теперь её высота 150 метров, длина и ширина примерно по 500. Говорят, Медео теперь может спать спокойно - а вот со стороны Большой Алматинки город беззащитен, и один из главных алматинских страхов - прорыв Большого Алматинского озера.
Что же касается дамбы, то её масштаб лучше всего можно оценить с канатной дороги, на которой мы спускались с Чимбулака уже на закате:

На гребне плотины - смотровая площадка и место для прогулок. Тишь да благодать!

Вот мы уже на дамбе. Опоры канатки и склон, поколеченный бурей - вот эти щепки ведь ни что иное, как вековые тянь-шаньские ели:

На дамбу мы заезжали на машине, а в принципе туда есть и лестница прямо от стадиона. У всех, с кем я об этом разговаривал, самым ярким впечатлением от первого посещения Медео был бесконечный подъём по ней - 830 ступеней:

Вид с дамбы вниз - вдалеке можно различить город:

"Герб" на стадионе на поверку оказывается несколькими полями разного назначения, включая собственно каток:

Вдали видна и Алма-Ата - мы примерно в 1200м над ней, и центр скрыт за горами:

Вид в другую сторону. Для алматинцев съездить сюда - как для москвичей сходить в Коломенское, в крайнем случае как питерцам - в Петергоф. А походы в горы тут такая же обыденность, как для москвичей месить болота Дмитровского района. Я им завидую:

Здесь у меня кружилась голова и подгибались ноги, и я уже начал подозревать, не горная ли это болезнь. Оказалось - не горная болезнь, а горное Солнце, невыносимо яркий свет которого меня попросту дезориентировал. И фотоаппарат мой, увы, тоже... За плотиной - лесок, выросший на мёртвом "чёрном драконе" 1973 года:

А вдалеке уже виден Чимбулак. Самое большое здание по центру - верхняя станция канатки:

Едем дальше наверх. Здесь лучший вид тоже с канаткной дороги... нет, я положительно не понимаю, почему у кабинок тонированные стёкла?! С обратной стороны вид у дамбы весьма непригляден, а "ободранная" гора, видимо, так и не восстановилась с 1973 года. Обратите внимание и на то, насколько разной высоты два борта плотины - конечно, склон постепенно повышается, и всё же здесь 2/3 перепада высота образует "пойманный" сель:

Следующая остановка - недоезжая Чимбулака, на высоте около двух километров. Дамба скрылась за горой. Миша Земсков на буреломе:

Здесь и вовсе какое-то странное место. Заброшка на подходах к Чимбулаку, а впереди уже видны Ворота Туюксу:

И наконец - Чимбулак, верхняя станция канатки:

И вид с неё вниз:

Чимбулак - это не населённый пункт. Он состоит из элитных гостевых домов, вероятно ещё более элитных особняков, и весь группируется вокруг верхней станции. Там же находится отель и ресторанный дворик - и в противоположность Кок-Тобе, здесь, пользуясь высотой своего положения, владельцы не понижают качество, а повышают цены: реально дорого даже после Москвы:

Хотя, конечно, поужинать с таким видом приятно... но нам физически не по карману. К слову, магазинов тут тоже нет - берите еду с собой:

А заведений тут несколько - от суши до soviet-style:

Дома и улицы Чимбулака:

Здесь холодно, градусов на 10 холоднее, чем в Алма-Ате. Ещё лежат снежники, на которых народ играет в снежки:

С гор дует особый ветер - этот холод, материальный и проникающий под кожу, я хорошо запомнил в и счёл его там "дыханием Арктики". Это - холод вечных снегов, и раз его ощутив, уже ни с чем не спутаешь.

Далеко внизу Алма-Ата - телебашня на Кок-Тобе высотой 371м далеко под ногами. Можно разглядеть гостиницу "Казахстан" и башни-близницы на улице Шёлковый путь. И непроглядный смог, похожий отсюда на мутную воду:

Зимой в Чимбулаке пафосный горнолыжный курорт, и по словам местных (сами зайти и спросить мы как-то забыли), цены в гостинице летом падают в четыре раза - с 20 до 5 тыс. тенге. А ещё здесь находится пересадка с главной канатки (круглогодичной) на серию из нескольких сезонных, работающих только зимой:

Ведущих под самое небо - на Талгарский перевал высотой 3200 метров:

Последний от Нурсултана и Орджоникидзе слева, нам же направо, где находится перевал Туюксу:

Погуляв часок в Чимбулаке, надышавшись солнечного воздуха, мы поехали дальше наверх - к ущелью Ворота Туюксу. Над Чимбулаком - деревянный дом в "закопанском стиле", как мне сказали - местная резиденция Назарбаева. Правда или нет - судить не берусь.

Выше по склону ещё несколько пафосных отелей, среди которых затесалась вот такая хибарка:

Здесь всё совсем иначе - большую часть дня горы закрывают Солнце, и потому в ущелье холодно и сумрачно:

Последнее рукотворное явление в долине - Памятник Погибшим Альпинистам:

Даже не памятник, а просто несколько десятков табличек, прикрученных к замшелым камням. Многие посвящены не одному человеку, а группе, и содержат несколько имён, а также место и время, зачастую с указанием высот. Какие-то группы погибали полностью, какие-то теряли одного человека. Рядом столик, за которым постоянно "бойцы вспоминают минувшие дни..." и погибших товарищей. Но масштаб, масштаб... Здесь хорошо понимаешь, о чём пел Высоцкий.

В ущелье холодно и очень тихо:

Лишь шумит водопад да Малая Алматинка внизу:

Отсюда виден Чимбулак, но кажется, что он в другом мире:

Здесь готические тянь-шаньские ели не тронуты ураганом:

И когда я шёл выше по ущелью, у меня в голове крутилось лишь одно словосочетание - "миллионы лет". Эти горы были такими, когда людей ещё не было, и будут такими, когда людей уже не будет.

В этом, пожалуй, разница красоты природной и рукотворной. У природы в запасе миллионы лет, у человека - годы. Творение природы - вечность, незыблемость, отточенность временем. А творение человека - короткая и ослепительная вспышка. На самом деле я не знаю, что сильнее.

Вековые ели в два обхвата шириной и метров по 30 в высоту:

Малая Алматинка струися вниз почти водопадом:

Перевал манит, и приехав сюда рано утром, вполне можно успеть дойти к нему пешком, а кто-то и на джипе ездит:

За горами - Киргизия, хребет Кюнгёй-Ала-Тоо, а дальше долина Иссык-Куля - по прямой до него от Алма-Аты всего 60 километров, но преодолеть их сложнее, чем иные 600. Нам же пора было возвращаться:

В Чимбулаке Миша, Ксения и Андрей уехали, а мы с Даркией ещё пару часов погуляли и где-то в пол-восьмого поехали вниз на канатке (а она работает по будням до 18 часов, а в праздники до 20). Это было последнее, очень яркое впечатление:

До свидания, горы! До свидания, ущелье и речка на его дне:

Под плотиной, на корке бывшего селя - надписи из камней, а саму плотину я уже показал:

Ну а вот и нижняя станция, заходим на посадку:

January 7th, 2012 , 11:14 pm

8 день путешествия

В первую очередь посетили ущелье, где находится каток Медео и горнолыжный курорт Чимбулак .

Въезд Медео через экопост платный. С машины - 63 рублей.

Дорога - идеальный асфальт и машина без проблем справилась с подъемом по серпантинам.

Через 1,5 км за Чимбулаком асфальт перешел в гравий с большими булыжниками, которые остановили наш дальнейший подъем.

В ущелье ведется активное возведение инфраструктуры (дороги, отели, базы отдыха, магазины) приближающее отдых в нем к европейскому уровню.

После Медео отправились к Большому Алматинскому озеру , которое находилось в соседнем ущелье. Въезд в него через экопост тоже платный - 144 руб с машины. Здесь инфраструктура развита меньше, чем возле Медео . Если в нижней части еще встречаются базы отдыха и кемпинги, то ближе к озеру их совсем нет.

Асфальт через 10 км сменился гравием и начались головокружительные серпантины.

Из-за ремонтных работ дорога возле плотины озера очень плохая с многочисленными объездами.

С плотины открылся потрясающий вид на зажатое в горах озеро с водой бирюзового цвета.

Дорога слева от озера к перевалу Озерный была перекрыта шлагбаумом, справа, к космостанции , свободна.

Мы не могли остановиться на полпути. Поэтому продолжили подъем по серпантинам.

Дорога стала хуже за счет больших булыжников превышающих просвет калдины.

Но помехой движению стали не они, а шлагбаум космостанции , расположенной на перевале Жусалы-Кезень на высоте 3336 м.

Пока осматривались, спугнули лисицу. Стоянку для ночевки нашли чуть ниже космостанции на высоте 3000 метров. Во время рулежки по стоянке я умудрился наехать на огромный булыжник, из-за которого передние колеса повисли в воздухе. Выручили домкрат и лопатка. Впервые вставали на ночевку на такой высоте. Тишина гор, звезды, до которых можно дотянуться рукой и далекий свет Алматы создавали романтическую обстановку. Именно этого мы ищем в своих путешествиях.

Сон был очень крепким. Мозг отдыхал в условиях нехватки кислорода.

За день наездили 221 км.

10 день путешествия

День был посвящен рынкам. В первую очередь мы посетили знаменитую “Барахолку ”. Между рядами ее рынков можно провести не один день.

За день наездили 222 км.

11 день путешествия

Наш отдых в Казахстане подошел к концу.

Последний раз искупавший, мы тронулись в обратный путь домой. Планировали за день добраться до Усть-Каменогорска . Но из-за того что долго не хотелось покидать берег водохранилища, ночь застигла нас задолго до города. Ночевать встали в темноте на оз.Караколь в 90км от Георгиевки.

За день наездили 792 км.

12 день путешествия

На таможне в Михайловке мы появились только после обеда. Встав в очередь из 6 машин стали ожидать описанной во многих отчетах экзекуции. Оказалось зря. Казахскую таможню прошли за полчаса. Досмотр проходил 10 минут и ограничился осмотром запаски (правда из-за этого пришлось частично разгрузить багажник). Ужасов в виде полной разгрузки машины (а в салоне на заднем сидении у нас была куча арбузов, дынь и вещей), разбортовки запаски, потрошения сумок, использования кинологических собак мы не увидели. Все корректно и без вымогательства денег. На российской таможне пришлось постоять в очереди из 15 машин 1,5 часа. Досмотр ограничился открытыми дверьми и багажником. Спасибо за это нашим таможенникам.

И вот она - Россия!!!

​

С удвоенным рвением помчались домой по уже накатанной дороге через Барнаул и Новосибирск . Сказка закончилась и уже утром мне надо выходить на сутки дежурить. До Томска планировали добраться в 3-4 часа ночи. Но этому не суждено было случиться.

За день наездили 840 км.

13 день путешествия

Возле с.Безменово на границе Алтайского края и Новосибирской области в полночь мы остановились отдохнуть перед финальным рывком до дома. Съехали с обочины и заглушили машину. А вот завести ее уже не смогли. Поломка ставила под сомнения мой утренний выход на смену и осложнялась тем, что денег у нас оставалось всего 2000 рублей. Ловить попутки на трассе ночью, да еще когда машина стоит в поле была глупой затеей. Уповали на чудо, и оно свершилось. Остановились новосибирцы на Lada Priora. Они с трудом вытянули машину в горку на трассу и дотянули до кафе возле деревни. Переговорив с местными, узнали, что ближайшее СТО есть в Черепаново (16 км в сторону Новосибирска). Шансов отремонтироваться мало, но ближайшие другие варианты - Искитим (60 км) и Бердск (80 км). Уговорили парня из кафе на копейке дотянуть нас до Черепаново . В Черепаново СТО работает с 8:00. Поэтому нам ничего не оставалось, как полусидя уснуть в машине. Перед этим я связался с работой и подменился. Утром на СТО после 2х часов “диагностик” и перекладки вещей взад-вперед был вынесен вердикт - “что-то с бензонасосом или электрикой” и помочь нам не смогут. Попросили вытянуть нас тросом на трассу подальше от скопления машин (возле СТО находился пункт техосмотра ГАИ) и принялись голосовать. На удивление простояли всего 20 минут. Мужик с сыновьями на Mitsubishi Delica не отказал дотащить нас до Бердска . Езда на привязи при скорости 60-90 км/ч не сберегает нервные клетки, но добрались до автосервиса без происшествий. Оказалось, что сдох бензонасос. Он был куплен в магазине пососедству (подошел недорогой от 12-шки). После замены бензонасоса машина ожила и через пять часов мы были уже дома.

За день наездили 419 км.

Итоги

За время путешествия было преодолено 6572 км. Сожжено 545 литров топлива. Непосредственно на поездку потрачено 17000 рублей. Из них бензин - 10567 рублей, автостаховка в Казахстане 850 руб, ремонт машины 1580 руб, взятка в миграционной службе - 2950 рублей, проезды через экопосты - 676 руб, ночевка на турбазе - 304 руб. Стоимость еды не учитывал, т.к. ели мы немного и главным образом готовили ее сами. Если бы сидели дома эти дни, то наели еще больше. Также не учитывалась амортизация машины.

Машина подвела поломкой бензонасоса. Пришлось потратить из-за этого нервы, деньги и самое главное время, прогуляв работу. С одной стороны плохо, а с другой - было бы гораздо хуже, если бы это случилось в казахской глуши. Также был ободран боковой обвес и порвана пластиковая защита передней колесной арки. Но учитывая те места и дороги, по которым ездили, то легко отделались.

Путешествие (именно путешествие, а не поездка) в Казахстан удалось. Оно оправдало наши ожидания, и мы получили в нем все то, чего хотели, привезя домой целую массу впечатлений. Конечно, за 12 дней невозможно познакомиться даже с сотой частью этой замечательной страны и полноценно отдохнуть. Но не сидеть же в унынии из-за этого дома, как делает большинство. И если кому-то покажется, что это не отдых - все время находится в дороге, а ночевать под открытым небом. Могу ответить - каждому свое.

Мы обязательно вернемся в Казахстан. И всем рекомендуем это сделать.

Конец.

Понравился пост и хотите еще? Добавьте в друзья и следите за обновлениями журнала.

Фотографии из записи "Казахстан 2010. Часть 4. Заилийское Алатау" с привязкой к спутниковой карте на картографических сервисах

Полный каталог записей моего журнала смотрите .